So liebe Leute, ich entschuldige mich mal gleich vorweg für den folgenden Roman

nachdem wir hier glaube ich noch keinen gehabt haben mache ich mal den Anfang und stelle meinen NoRes-Res Drahtschweißer vor oder wie ich ihn nenne Drahtbrutzler...

Verwendetes Werkzeug:
kleiner Seitenschneider
Lötkolben
Abisolierzange
Laubsäge (zum aussägen der Schalter-Öffnungen und zum kleinschneiden der Leiterplatten Rohlinge)
Dremel (um den Anfang zu machen für die Laubsäge - ein normaler Bohrer tuts auch)
etwas Heißkleber (bei einem Schalter habe ich leider etwas zu groß ausgeschnitten, ohne Heißkleber hätte er gewackelt, außerdem habe ich den Hochlastwiderstand R1 und ein paar Kabel im Gehäuse fixiert)
Schlüsselfeile (um die Krokoklemme für den Draht glatt zu feilen, mehr dazu später)
etwas Schrumpfschlauch
Kabel (ich habe einen Kabelquerschnitt von 0.5mm verwendet)

Verwendet habe ich hauptsächlich Teile von Pollin
hier meine Teileliste mit Teilenummer:

Pollin ( www.pollin.de )
1x   94-140296 1N4002, 10 Stück 
4x   94-210059 Elko, 2200µF/50V, RM7.5, 105°C
1x   94-210599 Elko, 1000µF/63V, RM7.5
1x   94-220011 Hochlast-Widerstand, 150 Ohm, 17W
1x   94-220816 Hochlast-Widerstand, 2.2 Ohm, axial
1x   94-260037 Sicherungshalter, 5x20mm, Printmontage
5x   94-260097 Feinsicherung, 5x20mm, 3,15A / Mittelträge
1x   94-351434 DC/DC-Wandler DAYPOWER M-SU-XL6009
3x   94-420406 Wippenschalter MRS-2101A-C3
1x   94-420507 Wippenschalter-/Taster 1838.7203
1x   94-420559 Wippenschalter 1802, 6A/250V, weiß
1x   94-451049 Polklemme DYNAVOX X-3003, vergoldet
1x   94-451050 Polklemme DYNAVOX X-3003, vergoldet
1x   94-460003 Kunststoffgehäuse 0021-002-113, ABS
1x   94-532276 LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-2924W
1x   94-830143 Messleitungen mit Krokoklemmen
 
EU-Direct DealXtreme: ( eud.dx.com )
Mini-Einbau Voltmeter, SKU: 844187376
 
FastTech: ( www.fasttech.com )
Batteriehalter 18650, SKU: 1191500 
 

hammer teil und so schön aufgeräumt.

gefällt mir gut... sehr gut

Danke =)

noch eine kleine Korrektur:
am Schaltplan unterbricht der Hauptschalter die Plus Leitung der Polklemme - ich habe bei mir die Minus Leitung unterbrochen - macht unterm Strich aber keinen Unterschied welche Leitung man unterbricht, wollte nur den Fehler korrigieren.

Und noch eine zusätzliche Info:
die Elkos dürfen ruhig mehr Volt vertragen als die Step-Up Modul liefern kann (das Modul kann max 35V, gemessen 36.2V, meine Elkos vertragen maximal 50V bzw der 1000uF Elko sogar 63V - mehr max V dürfen es immer sein nur nicht weniger.

Die Widerstände dürfen auch ruhig mehr Watt vertragen als nötig sollten aber nicht mehr Ohm Widerstand haben (mein R1 hält 17W aus die nicht unbedingt nötig sind) - weniger Watt als im Plan vorgeschlagen sollten sie jedoch nicht abkönnen da sie sonst unter Umständen zu warm werden. Zu bedenken ist allerdings dass Lastwiderstände immer größer werden je mehr Watt sie vertragen, irgendwo bietet einem also die Vernunft einhalt

Sehr schöne arbeit.
Gefällt mir.

Das funktionsprinzip is mir glaub ich auch in etwa klar.
Was mir nicht ganz klar ist, was machst du damit?
Das hat bestimmt irgendetwas mit dem wickeln zu tun.
Möchtest du damit mehrere wicklungen miteinander verbinden?
Oder bin ich da komplett falsch?

der Nutzen dabei ist dass man den Widerstandsdraht (in meinem Fall Kanthal, mit NiChrom hab ich es nicht versucht da ich keinen besitze) mit einem NoRes (in meinem Fall versilberter Kupferdraht) verschweißt.

Somit hat man bei den Wicklungen immer exakt die gleichen Ohm und außerdem, meines Erachtens wichtiger: man kann damit Freistrecken verhindern. Da der NoRes (No Resistance) draht wie der Name schon sagt keinen, beziehungsweise einen vernachlässigbar kleinen Widerstand hat wird er nicht warm wenn Strom fließt - bedeutet dass die Freistrecke, grob gesprochen, so lange sein kann wie sie will - nachdem sie nicht warm wird ist es egal.

Für manche Selbstwickler muss man sogar eine NoRes-Res Kombination verwenden weil es anders gar nicht geht - bei etlichen Golden Greek VDs ist es zum Beispiel so (soweit ich weiß?! korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege) oder beim iSmoka Magoo (für den die Vorlage glaube ich ein Golden Greek VD ist)

Was ich im Kopf habe sind auch einige fertig-Verdampfer mit NoRes unterwegs zB der Kanger Kopf wenn ich mich recht erinnere ist ebenfalls im Originalzustand geschweißt

Danke für die aufklärung.

Aber bitte noch eine dumme frage:

Wenn der eine draht so sehr viel weniger widerstand gegenüber dem anderen hat,wie wird der dann warm genug um verschweisst zu werden?
Es müssen doch beide drähte an deren ende miteinander verschweisst werden, sprich
Die enden müssen in einen zumindest zähflüssigen zustand übergehen.

Ich verstehe das ganze bisher so, dass du mit diesem gerät genügend strom kurzzeitig
Über die drähte führst, dass deren enden anschmelzen.

Is das soweit richtig?
Oder ist das ganze mehr eine art punktschweissgerät?
Dann müsstets du die enden der drähte ja zwischen 2 elektroden klemmen.

teils richtig.

der Draht wird nicht heiß wegen dem Widerstand sondern er wird heiß weil der Funke springt wegen der blitzartigen (wortwörtlich ) Entladung der Kondensatoren.
Kurz bevor die Drähte sich berühren springt besagter Funke / Lichtbogen und die dabei entstehende Hitze schmilzt den Draht punktuell und den Bruchteil einer Sekunde an sodass sie mit einander verschmelzen sobald sie sich dann tatsächlich berühren.

Funktioniert ganz gut ist aber wie ich festgestellt habe eine Übungs- und Einstellungssache. Sprich: das eine Mal schaffe ich einen perfekten Schweißpunkt und ein anderes Mal verdampft der Draht - bei der gleichen Einstellung am Gerät - da verstehe ich noch nicht so ganz warum aber ich würde meinen das liegt daran wie weit der Draht aus der Krokoklemme rausschaut, wie gut der Kontakt tatsächlich ist usw. Es macht meiner Beobachtung nach auch einen Unterschied ob man die zu schweißenden Drahtenden vorher ganz kurz mit dem Brenner aufheizt um eventuelle Fettrückstände vom Berühren los zu werden.

Teils Richtig Panda.
Es liegt daran welchen Draht du an welchem Pol angeschlossen hast udn an der Länge der Drähte

Du könntest die drahtenden allerdings einfacher mit aceton entfetten.
Es verdunstet vollständig und rückstandsfrei.
Und es kostst nicht viel im baumarkt.
sollte allerdings ein reines aceton sein.
Allerdings solltest du damit nicht in die nähe deines schweisapparates kommen.
Das zeug geht sehr schnell in den brennenden zustand über.

Es ist auch nicht ganz hautfreundlich.
Trocknet die haut kahlweiss grau aus.
Aber einschmieren danach genügt.
Dafür is es ungiftig sofern dus nicht trinkst oder drin badest.

oder inhalierst also ich hätte da so meine bedenken aceton zu verwenden an etwas was hinterher im verdampfer ist

@Drakuras
naja ich habe den Res draht am Pluspol und den NoRes am Minuspol beim Schweißen - die Drähte lasse ich, wenn ich nicht eine fertige MC schweiße, etwa 1 cm von der Klemme abstehen - wenn ich eine fertige MC schweiße schneide ich den Resdreht 2-3mm nach der letzten Windung ab und klemme die ganze Coil in die Krokoklemme...?!

irgendwelche Tips?

vorher schweißen dann micro coil machen
oder aber nach videos dazu suchen ichhab selber noch kein drahtschweißer deswegen auch noch keine erfahrungswerte dazu

Es verdunstet aber rückstandsfrei drakuras.

War ja aber auch nur ein vorschlag.

der Kantakt ist sehr wichtig beim Schweißen. Reinigen der Flächen ist ratsam.

Üben sagte mein Meißter als ich bei dem Versuch etwas zusammen verschmelzen zu lassen beinahe wahnsinning geworden bin